«`html
Недавний скандал, связанный с итальянским люксовым брендом Prada, высветил сложные отношения между мировыми домами моды и Индией, страной, чье богатое художественное наследие часто недооценивается из-за отсутствия экономического признания.
Проблема возникла в июне, когда на показе Prada в Милане были представлены босоножки с плетеными ремешками, очень похожие на Kolhapuri chappal, традиционную индийскую обувь из кожи ручной работы. Сандалии, названные в честь Колхапура, города в штате Махараштра с многовековой традицией обувного производства, не были указаны как таковые, что вызвало общественную критику.
В ответ на растущий скандал Prada опубликовала заявление, в котором признала происхождение сандалий и выразила заинтересованность в «диалоге для значимого обмена с местными индийскими мастерами».
Впоследствии команда Prada встретилась с ремесленниками и владельцами магазинов в Колхапуре, чтобы лучше понять процесс изготовления обуви.
Prada сообщила BBC об «успешной встрече» с Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой Махараштры, видной отраслевой торговой группой.
В заявлении также было предложено возможное будущее сотрудничество между Prada и производителями обуви Kolhapuri.
Хотя конкретные детали этого сотрудничества остаются неясными, оно представляет собой редкий случай, когда мировой гигант моды признает свою неспособность отметить местных мастеров и их ремесло.
Многие крупные бренды регулярно обвиняются в том, что черпают вдохновение из индийских и, в более широком смысле, южноазиатских традиций в своем стремлении к инновациям и поддержанию актуальности, часто без надлежащей атрибуции.
Ранее в этом году весенние коллекции Reformation и H&M вызвали дебаты о культурной апроприации, при этом критики отметили очевидное влияние южноазиатской одежды. Оба бренда выпустили заявления, при этом H&M опровергла обвинения, а Reformation сослалась на вдохновение от наряда, принадлежащего сотрудничающей модели.
Всего несколько недель назад Dior столкнулась с критикой за свою парижскую коллекцию, в которой было представлено пальто в гусиную лапку, которое, по-видимому, включало в себя работу мукаиш, многовековую технику вышивки металлом из северной Индии, без признания происхождения ремесла или самой Индии.
BBC обратилась к Dior за комментариями.
Некоторые эксперты утверждают, что не все культурное вдохновение вызвано злым умыслом, при этом дизайнеры часто демонстрируют эстетику из различных традиций на мировой арене.
В конкурентной индустрии моды брендам также может не хватать времени для тщательного рассмотрения культурных последствий их выбора.
Однако критики подчеркивают, что любая апроприация должна быть основана на уважении и признании, особенно когда могущественные глобальные бренды перепрофилируют эти идеи для высокодоходных продаж.
«Предоставление должного признания является частью дизайнерской ответственности; этому учат в дизайнерской школе, и бренды должны сами себя обучать», — говорит Шефали Васудев, главный редактор Voice of Fashion. Невыполнение этого, добавляет она, представляет собой «культурное пренебрежение к той части мира, которую бренды, как утверждают, любят».
Оценки размера индийского рынка предметов роскоши варьируются, но регион широко рассматривается как значительная возможность для роста.
Аналитики Boston Consulting Group прогнозируют, что индийский рынок розничной торговли предметами роскоши почти удвоится и достигнет 14 миллиардов долларов к 2032 году. Подпитываемый расширяющимся состоятельным средним классом, мировые бренды класса люкс все чаще нацеливаются на Индию как на ключевой рынок для компенсации более слабого спроса в других местах.
Однако этот оптимизм разделяют не все.
Арвинд Сингхал, председатель консалтинговой фирмы Technopak, предполагает, что кажущееся безразличие проистекает из того факта, что большинство брендов еще не рассматривают Индию как значительный рынок для высококлассной моды класса люкс.
Хотя в крупных городах открылись элитные торговые центры с флагманскими магазинами класса люкс, они часто испытывают ограниченный пешеходный трафик.
«Такие имена, как Prada, по-прежнему ничего не значат для большинства индийцев. Существует определенный спрос среди сверхбогатых, но почти нет клиентов, покупающих в первый раз», — говорит г-н Сингхал.
«И этого просто недостаточно для построения бизнеса, что облегчает полное пренебрежение регионом».
Ананд Бхушан, модельер из Дели, согласен с этим. Он отмечает, что Индия исторически была производственным центром, а не потенциальным рынком, при этом многие известные бренды нанимают индийских мастеров для производства одежды и вышивки.
«Но это все равно не означает, что вы можете просто нагло позаимствовать культуру, не понимая истории и контекста, и продавать ее за миллионы долларов», — добавляет он.
Разочарование, по его словам, направлено не на какой-то один лейбл, а накапливается годами.
Он приводит коллекцию Карла Лагерфельда «Paris-Bombay» Métiers d’Art в 2011 году в качестве особенно запоминающегося промаха, в которой были представлены платья с драпировкой сари, куртки с воротником Неру и богато украшенные головные уборы.
В то время как некоторые хвалили это как пример культурного сотрудничества, другие критиковали его за зависимость от клише и отсутствие подлинного представления Индии.
Однако другие утверждают, что ни один бренд не может позволить себе игнорировать Индию как незначительную.
«Возможно, мы не являемся самым быстрорастущим рынком предметов роскоши, как Китай, но более молодое и искушенное поколение индийцев с другими вкусами и устремлениями меняет ландшафт роскоши», — говорит Нонита Калра, главный редактор онлайн-магазина предметов роскоши Tata CliQ Luxury.
В случае с Prada она считает, что бренд совершил «искренний просчет», о чем свидетельствуют его усилия по исправлению ошибки.
Для г-жи Калры проблема более широкая: бренды, базирующиеся на Западе и часто управляемые однородными командами, склонны смотреть на потребителей в других частях мира через иностранную призму.
«Отсутствие разнообразия — самое большое слепое пятно индустрии моды, и брендам необходимо нанимать людей из разных частей мира, чтобы изменить это», — говорит она.
«Но их любовь и уважение к индийскому наследию искренни».
Вопрос о культурной апроприации сложен, и дебаты, которые он вызывает в Интернете, могут быть как чрезмерными, так и поучительными.
Хотя простые ответы трудно найти, многие считают, что возмущение вокруг Prada стало ценной отправной точкой для требования большей подотчетности от брендов и дизайнеров, которые до сих пор в значительной степени избегали пристального внимания.
Это также возможность для Индии задуматься о том, как она может лучше поддерживать и продвигать свое собственное наследие.
Ткачи тратят недели или месяцы на создание отдельных шедевров, часто работая в опасных условиях с неадекватной компенсацией и без защиты международных законов об интеллектуальной собственности.
«Мы недостаточно гордимся и не признаем собственных мастеров, позволяя другим топтаться по этому», — говорит г-жа Васудев.
«Проблема также в том, что в Индии у нас просто слишком много. Существуют сотни различных техник и традиций ремесел — каждая со своим постоянно развивающимся каталогом мотивов, уходящим вглубь веков», — говорит Лайла Тьябджи, председатель Dastkar, организации, которая продвигает ремесла и ремесленников.
«Мы торгуемся и спорим из-за пары полностью расшитых джути (обуви), но у нас нет проблем с покупкой пары кроссовок Nike по цене в 10 раз выше — даже если последние сошли с конвейера, в то время как каждый джути был кропотливо и уникально изготовлен вручную», — говорит она.
Пока это продолжается, говорит она, иностранные дизайнеры и продавцы будут продолжать действовать аналогичным образом.
Реальные изменения могут произойти только тогда, утверждает она, «когда мы сами будем уважать и ценить их — и у нас будут инструменты для борьбы с их эксплуатацией».
Сообщение главного министра штата Карнатака Сиддарамайи на языке каннада, в котором он отдает дань уважения умершей актрисе, было неправильно переведено на английский язык.
Позиция Индии как ведущего экспортера картофеля фри стимулировала инновации на картофельных фермах.
Бывший капитан сборной Индии Митали Радж рассказывает BBC Sport о том, как выход в финал Кубка мира в 2017 году и запуск Женской премьер-лиги привели к подъему женского крикета в стране.
Индия и США ведут интенсивные торговые переговоры, стремясь достичь соглашения до введения высоких тарифов.
Фирме запрещено работать на индийском рынке ценных бумаг за предполагаемые манипуляции,
которые привели к тому, что мелкие инвесторы торговали по невыгодным ценам.
«`