أثارت قضية جدلية حديثة تورطت فيها دار الأزياء الإيطالية الفاخرة برادا الضوء على العلاقة المعقدة بين دور الأزياء العالمية والهند، وهي دولة غالبًا ما يتم تقويض تراثها الفني الغني بسبب نقص الاعتراف الاقتصادي.
نشأت المشكلة في يونيو عندما عرضت برادا في عرضها في ميلانو صنادل مضفرة تشبه إلى حد كبير شبشب كولهابوري، وهو حذاء جلدي هندي تقليدي مصنوع يدويًا. الصنادل، التي سميت على اسم كولهابور، وهي بلدة في ولاية ماهاراشترا تتمتع بقرون من تقاليد صناعة الأحذية، لم يتم ذكرها على هذا النحو، مما أدى إلى انتقادات عامة.
واستجابةً للجدل المتزايد، أصدرت برادا بيانًا تعترف فيه بأصول الصنادل وتعرب عن اهتمامها بـ “حوار لتبادل ذي مغزى مع الحرفيين الهنود المحليين”.
وفي وقت لاحق، التقى فريق من برادا بحرفيي وبائعي كولهابور لاكتساب فهم أعمق لعملية صناعة الأحذية.
أبلغت برادا بي بي سي عن “اجتماع ناجح” مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ولاية ماهاراشترا، وهي مجموعة تجارية صناعية بارزة.
واقترح البيان أيضًا تعاونًا مستقبليًا محتملاً بين برادا ومصنعي الأحذية في كولهابوري.
في حين أن تفاصيل هذا التعاون لا تزال غير واضحة، إلا أنها تمثل حالة نادرة لعملاق عالمي للأزياء يعترف بفشله في الإشادة بالحرفيين المحليين وحرفتهم.
تم اتهام العديد من العلامات التجارية الكبرى بشكل روتيني بالاستلهام من التقاليد الهندية، وجنوب آسيا بشكل أوسع، في سعيها للابتكار والحفاظ على أهميتها، غالبًا دون إسناد مناسب.
في وقت سابق من هذا العام، أثارت مجموعات الربيع من Reformation و H&M جدلاً حول الاستيلاء الثقافي، حيث أشار النقاد إلى التأثير الواضح للملابس من جنوب آسيا. أصدرت كلتا العلامتين التجاريتين بيانات، حيث نفت H&M المزاعم واستشهدت Reformation بالإلهام من زي تملكه عارضة أزياء متعاونة.
قبل أسابيع فقط، واجهت ديور انتقادات بسبب مجموعتها الباريسية التي تتميز بمعطف بنقشة أسنان الكلب يبدو أنه يشتمل على عمل موكايش، وهو أسلوب تطريز معدني عمره قرون من شمال الهند، دون الاعتراف بأصول الحرفة أو الهند نفسها.
تواصلت بي بي سي مع ديور للتعليق.
يجادل بعض الخبراء بأن ليس كل إلهام ثقافي مدفوعًا بنية خبيثة، حيث يعرض المصممون غالبًا جماليات من مختلف التقاليد على المسرح العالمي.
في صناعة الأزياء التنافسية، قد تفتقر العلامات التجارية أيضًا إلى الوقت اللازم للنظر بدقة في التداعيات الثقافية لخياراتها.
ومع ذلك، يؤكد النقاد على أن أي استيلاء يجب أن يكون متجذرًا في الاحترام والاعتراف، خاصة عندما تعيد العلامات التجارية العالمية القوية استخدام هذه الأفكار للمبيعات باهظة الثمن.
تقول شيفالي فاسوديف، رئيسة تحرير Voice of Fashion: “إن إعطاء الفضل الواجب هو جزء من مسؤولية التصميم؛ يتم تدريسه في مدرسة التصميم، وتحتاج العلامات التجارية إلى تثقيف نفسها”. وتضيف أن عدم القيام بذلك يشكل “إهمالًا ثقافيًا تجاه جزء من العالم تدعي العلامات التجارية أنها تحبه”.
تختلف تقديرات حجم سوق المنتجات الفاخرة في الهند، ولكن المنطقة تعتبر على نطاق واسع فرصة نمو كبيرة.
يتوقع محللو مجموعة بوسطن الاستشارية أن سوق التجزئة الفاخرة في الهند سيتضاعف تقريبًا ليصل إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2032. مدفوعة بتوسع الطبقة الوسطى الغنية، تستهدف العلامات التجارية الفاخرة العالمية الهند بشكل متزايد كسوق رئيسي لتعويض ضعف الطلب في أماكن أخرى.
ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل لا يحظى بتأييد عالمي.
يشير أرفيند سينغال، رئيس شركة الاستشارات Technopak، إلى أن اللامبالاة المتصورة تنبع من حقيقة أن معظم العلامات التجارية لا تعتبر الهند حتى الآن سوقًا مهمًا للأزياء الفاخرة الراقية.
في حين تم افتتاح مراكز تسوق راقية مع متاجر فاخرة رئيسية في المدن الكبرى، إلا أنها غالبًا ما تشهد حركة مرور محدودة.
يقول السيد سينغال: “أسماء مثل برادا لا تزال لا تعني شيئًا لغالبية الهنود. هناك بعض الطلب بين الأثرياء، ولكن بالكاد يوجد أي عملاء للمرة الأولى”.
“وهذا ببساطة غير كافٍ لبناء شركة، مما يجعل إهمال المنطقة أمرًا سهلاً”.
يوافق أناند بوشان، مصمم الأزياء المقيم في دلهي. ويشير إلى أن الهند كانت تاريخياً مركز إنتاج وليست سوقًا محتملة، حيث توظف العديد من العلامات التجارية البارزة حرفيين هنود لإنتاج الملابس والتطريز.
ويضيف: “لكن هذا لا يعني أنه يمكنك ببساطة رفع ثقافة بشكل صارخ دون فهم التاريخ والسياق وتسويقها بملايين الدولارات”.
ويقول إن الإحباط ليس موجهاً إلى أي علامة تجارية بمفردها، بل يتراكم منذ سنوات.
ويستشهد بمجموعة Karl Lagerfeld’s “Paris-Bombay” Métiers d’Art في عام 2011 كخطوة خاطئة لا تُنسى بشكل خاص، حيث تتميز بفساتين ملفوفة بالساري وسترات بياقة نهرو وأغطية رأس مزخرفة.
في حين أشاد البعض بها كمثال على التعاون الثقافي، انتقدها آخرون لاعتمادها على الصور النمطية وعدم وجود تمثيل أصيل للهند.
ومع ذلك، يجادل آخرون بأنه لا يمكن لأي علامة تجارية أن تتجاهل الهند باعتبارها غير مهمة.
تقول نونيتا كالرا، رئيسة تحرير متجر Tata CliQ Luxury الفاخر عبر الإنترنت: “قد لا نكون سوقًا فاخرة الأسرع نموًا مثل الصين، ولكن جيلًا أصغر وأكثر تطورًا من الهنود ذوي الأذواق والتطلعات المختلفة يعيد تشكيل المشهد الفاخر”.
في حالة برادا، تعتقد أن العلامة التجارية ارتكبت “إغفالًا حقيقيًا”، كما يتضح من جهودها لتصحيح الخطأ.
بالنسبة للسيدة كالرا، فإن القضية أوسع: العلامات التجارية الموجودة في الغرب، والتي غالبًا ما يديرها فرق متجانسة، تميل إلى النظر إلى المستهلكين في أجزاء أخرى من العالم من خلال عدسة أجنبية.
وتقول: “إن الافتقار إلى التنوع هو أكبر نقطة عمياء في صناعة الأزياء، وتحتاج العلامات التجارية إلى توظيف أشخاص من مختلف أنحاء العالم لتغيير ذلك”.
“لكن حبهم واحترامهم للتراث الهندي حقيقيان”.
إن مسألة الاستيلاء الثقافي معقدة، والمناقشات التي تثيرها عبر الإنترنت يمكن أن تكون مفرطة ومضيئة على حد سواء.
في حين أن الإجابات البسيطة بعيدة المنال، يعتقد الكثيرون أن الغضب المحيط ببرادا قد وفر نقطة انطلاق قيمة للمطالبة بقدر أكبر من المساءلة من العلامات التجارية والمصممين الذين نجوا إلى حد كبير من التدقيق حتى الآن.
إنها أيضًا فرصة للهند للتفكير في كيفية دعم وتعزيز تراثها بشكل أفضل.
يقضي النساجون أسابيع أو شهورًا في إنشاء روائع فردية، وغالبًا ما يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر بأجر غير كافٍ ودون حماية قوانين الملكية الفكرية الدولية.
تقول السيدة فاسوديف: “نحن لا نفخر بما فيه الكفاية وننسب الفضل إلى الحرفيين لدينا، مما يسمح للآخرين بالدوس عليه”.
“المشكلة أيضًا هي أن لدينا في الهند الكثير جدًا. هناك المئات من التقنيات والتقاليد الحرفية المختلفة – ولكل منها دليل الزخارف المتطور باستمرار والذي يعود إلى قرون”، كما تقول ليلى تيابجي، رئيسة داستكار، التي تروج للحرف اليدوية والحرفيين.
“نحن نساوم ونتشاجر على زوج من الجوثي (الأحذية) المطرزة بالكامل ولكن ليس لدينا أي مشاكل في شراء زوج من أحذية نايك الرياضية بسعر 10 أضعاف – على الرغم من أن الأخير قد خرج من خط التجميع بينما تم تصميم كل جوثي بعناية وبشكل فريد باليد”، كما تقول.
وتقول إنه طالما استمر هذا، فسيستمر المصممون والتجار الأجانب في التصرف بالمثل.
وتقول إن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا “عندما نحترمهم ونقدرهم بأنفسنا – وأن نمتلك الأدوات اللازمة لمكافحة استغلالهم”.
الترجمة الإنجليزية لمنشور الكانادا الخاص بوزير خارجية ولاية كارناتاكا سيدارامايا الذي يشيد بممثلة توفيت كانت خاطئة.
شجع موقع الهند كدولة رائدة في تصدير البطاطس المقلية على الابتكار في مزارع البطاطس.
تتحدث كابتن الهند السابقة ميثالي راج إلى بي بي سي سبورت عن كيف شهد الوصول إلى نهائي كأس العالم في عام 2017 وإطلاق الدوري الممتاز للسيدات ارتفاعًا في لعبة الكريكيت النسائية في البلاد.
انخرطت الهند والولايات المتحدة في مفاوضات تجارية مكثفة، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل بدء التعريفات الجمركية الحادة.
تم حظر الشركة من سوق الأوراق المالية الهندي بسبب التلاعب المزعوم
الذي أدى إلى تداول صغار المستثمرين بأسعار غير مواتية.