“`html
Chi avrebbe mai potuto prevedere che i sieri infusi con mucina di lumaca – la sostanza viscosa secreta dalle lumache – sarebbero diventati parte integrante delle routine di cura della pelle in tutto il mondo?
Eppure, questo è ciò che è successo, con l’elasticità caratteristica dell’ingrediente evidenziata in una sfida virale su TikTok che promuoveva il siero. Questo fenomeno ha proiettato il suo produttore, il marchio sudcoreano CosRX, al riconoscimento globale. L’azienda è ora di proprietà di Amorepacific, la più grande società di cosmetici della Corea del Sud.
La rapida proliferazione di questo siero non convenzionale sottolinea il notevole successo della K-beauty. Alimentata da contenuti virali e tendenze emergenti, è diventata un’industria fondamentale in Corea del Sud, una nazione in cui le pressioni sociali per raggiungere un aspetto quasi perfetto sono state a lungo prevalenti.
Nel 2024, il solo mercato interno è stato valutato a circa 13 miliardi di dollari (£9,6 miliardi), con proiezioni che indicano tassi di crescita a due cifre per determinate categorie di prodotti. L’ossessione globale per la K-beauty è altrettanto pronunciata, il che forse non sorprende dato il suo status di componente della Hallyu, o Onda Coreana, che ha portato il K-Pop e i K-drama alla ribalta globale.
I marchi K-beauty ora occupano uno spazio significativo sugli scaffali dei principali rivenditori globali, da Sephora a Boots a Walmart. Nella prima metà del 2025, la Corea del Sud ha superato la Francia, l’epicentro storico dei cosmetici moderni, diventando il secondo esportatore mondiale di prodotti di bellezza, superata solo dagli Stati Uniti.
Una ricerca di “skincare coreana” su piattaforme come TikTok, Instagram o YouTube produce una vasta gamma di contenuti da influencer, alcuni dei quali vantano un pubblico di centinaia di milioni di persone. Questi influencer analizzano le liste degli ingredienti, presentano video di unboxing e creano segmenti “Get Ready With Me” incentrati su concetti come “glass skin”, maschere in tessuto e, naturalmente, mucina di lumaca.
“Ci sono così tanti prodotti e marchi, e molte volte sei esposto a milioni di essi come consumatore – è altamente saturo e competitivo”, ha detto Liah Yoo, beauty influencer e fondatrice del marchio K-beauty Krave Beauty, con sede negli Stati Uniti.
Al centro dell’ascesa della K-beauty c’è un impegno incrollabile per l’innovazione. Nuove formulazioni emergono frequentemente, spesso progettate per catalizzare la prossima sensazione virale.
Routine di cura della pelle elaborate in dieci passaggi, “maschere da notte all’acqua” e ingredienti che fanno notizia come lo sperma di salmone erano una volta considerati di nicchia o sgradevoli. Oggi, molti sono diventati elementi fondamentali negli armadietti del bagno da Londra a Los Angeles.
I social media sono stati fondamentali in questa trasformazione. I prodotti lanciati a Seoul vengono istantaneamente diffusi ai feed di TikTok e Instagram negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in India e in Australia.
Tuttavia, persistono crescenti preoccupazioni riguardo all’impatto sociale di ideali di bellezza rigorosi, in particolare sulle fasce demografiche più giovani. Gli esperti avvertono che la costante esposizione a contenuti online sulla cura della pelle può esacerbare l’ansia e incoraggiare spese eccessive.
“Siamo pienamente consapevoli che l’uso eccessivo o improprio dei social media può portare a reazioni negative”, ha affermato Kim Seung-hwan, CEO di Amorepacific, aggiungendo che i marchi devono esercitare prudenza nel loro utilizzo delle piattaforme online.
Questa sfida si intensificherà solo man mano che l’industria si espanderà per includere le multinazionali occidentali.
L’Oréal ha acquisito un conglomerato sudcoreano che includeva il marchio Dr.G alla fine del 2024, affermando che l’acquisizione avrebbe sostenuto la crescente domanda di prodotti K-beauty che fossero sia convenienti che efficaci.
Sempre più spesso, altre aziende globali stanno integrando ingredienti popolari associati ai marchi coreani, come la centella asiatica e l’acqua di riso, nelle proprie linee di prodotti.
Molti dei principali marchi di bellezza della Corea del Sud sono affiliati ai potenti conglomerati del paese, noti come chaebol.
Amorepacific rappresenta circa la metà del mercato interno, con un portafoglio che comprende marchi premium come Sulwhasoo, nomi globali di mercato di massa come Laneige, marchi eco-consapevoli come Innisfree e marchi indipendenti in rapida espansione. Nonostante il suo status di chaebol, Amorepacific riconosce di guardare ai marchi indipendenti più piccoli per concetti innovativi.
“Attraverso il fondatore e il team di CosRX, siamo stati in grado di apprendere il loro approccio all’innovazione delle formule e come rispondere più rapidamente alle esigenze dei consumatori”, ha affermato il signor Kim di Amorepacific. “Queste lezioni sono state integrate nella nostra organizzazione più ampia.”
Nel 2024, Amorepacific ha registrato circa 6,2 miliardi di dollari di vendite. LG Household & Health Care, un altro conglomerato significativo, ha registrato vendite per 4,1 miliardi di dollari. L’enorme portata dell’industria si riflette nelle cifre delle esportazioni della Corea del Sud.
Le esportazioni sono aumentate del 15% nella prima metà del 2025, raggiungendo un record di 5,5 miliardi di dollari, in gran parte trainate dalle solide vendite negli Stati Uniti e in Europa. Questa traiettoria posiziona il paese a superare i 10 miliardi di dollari di esportazioni annuali di prodotti di bellezza.
Secondo il signor Kim, le preferenze dei clienti non sono uniformi in tutte le regioni.
“In paesi come Giappone, Corea e Cina, c’è più interesse per cose come la pelle impeccabile. In Europa la fragranza è la categoria principale e negli Stati Uniti il trucco è più popolare”, ha detto.
“Le cose stanno cambiando però”, ha aggiunto, notando un crescente interesse tra i consumatori occidentali per la pelle dall’aspetto giovanile e la protezione solare, in particolare con la crescente consapevolezza del cambiamento climatico e dell’esposizione ai raggi UV.
Per soddisfare la domanda in continua crescita, i circa 30.000 marchi di bellezza della Corea del Sud si affidano a un ecosistema industriale altamente sofisticato.
Sono supportati da produttori di sviluppo originali, o ODM, che gestiscono la ricerca, la formulazione e la produzione per migliaia di marchi.
Anche i principali conglomerati esternalizzano determinate linee di prodotti, mentre le aziende più piccole si affidano fortemente agli ODM per facilitare la rapida innovazione e il contenimento dei costi.
Cosmax, uno dei più grandi produttori, fornisce prodotti a circa 4.500 marchi da fabbriche situate in tutta la Corea del Sud, Cina, Stati Uniti e Sud-est asiatico.
Nel 2024, l’azienda ha rappresentato poco più di un quarto dei 10 miliardi di dollari di esportazioni di cosmetici della Corea del Sud.
Questo sistema consente ai prodotti di passare dalla concettualizzazione al lancio sul mercato in soli sei mesi, un processo che può richiedere da uno a tre anni per molti marchi occidentali.
L’automazione aiuta a contenere i costi. La BBC ha visitato una vasta fabbrica di Amorepacific fuori dalla capitale sudcoreana Seoul, dove una manciata di lavoratori supervisionava linee di produzione completamente automatizzate che imbottigliavano la Water Sleeping Mask di Laneige e il Vitamin C 23 Serum di CosRX.
La velocità, tuttavia, ha un costo. L’intensa concorrenza ha contribuito a margini di profitto esigui e ad alti tassi di fallimento aziendale. Secondo i dati del governo, più di 8.800 marchi di cosmetici sono falliti negli ultimi anni.
“La Corea del Sud ha una grande infrastruttura che può aiutarti a creare un marchio rapidamente, ma far crescere un marchio di successo è un’altra storia”, ha detto la signora Yoo. “Si riduce all’etica del tuo marchio, alla tua identità e a quanto i tuoi prodotti sono diversi da qualsiasi altra cosa sul mercato.”
Man mano che la concorrenza si intensifica, i marchi affrontano una crescente pressione per essere più trasparenti e per dare priorità agli ingredienti e all’efficacia del prodotto rispetto alle sponsorizzazioni di celebrità.
“Non stiamo più comprando solo dai grandi marchi. Stiamo effettivamente parlando di ingredienti, di dove provengono, di cosa fanno”, ha detto Mia Chen, una importante beauty influencer. “Molti prodotti coreani per la cura della pelle derivano da ingredienti naturali e tutti lo vogliamo sulla nostra pelle senza effetti collaterali.”
L’industria è anche rimodellata dalle sue dinamiche di mercato in evoluzione.
La Cina non è più il più grande acquirente estero, poiché i marchi nazionali erodono il dominio un tempo goduto dalle importazioni giapponesi e coreane.
Per la prima volta in 80 anni, l’attività nordamericana di Amorepacific ha superato quella in Cina l’anno scorso, ha detto il signor Kim, aggiungendo che l’azienda prevede anche una crescita in Giappone, Europa, India e Medio Oriente.
Gli Stati Uniti rimangono un mercato chiave, importando più prodotti di bellezza dalla Corea del Sud che da qualsiasi altra parte. Ma le tariffe del 15% del presidente Donald Trump sulle importazioni coreane hanno suscitato una certa incertezza.
Olive Young, il più grande rivenditore di cosmetici della Corea del Sud che prevede di aprire il suo primo negozio negli Stati Uniti quest’anno, ha imposto un dazio doganale del 15% sugli ordini americani. Amorepacific ha affermato che prenderà in considerazione aumenti di prezzo solo caso per caso, sulla base di discussioni con partner di vendita al dettaglio come Sephora e Walmart.
Tuttavia, le aziende hanno il sostegno del governo sudcoreano, che ha designato la K-beauty come un asset strategico nazionale a dicembre, promettendo di sostenere la produzione e le esportazioni.
È un voto di fiducia rivelatore in un’industria che è iniziata come una tendenza virale ed è ora una forza economica.
Ulteriori informazioni di Jaltson Akkanath Chummar e Juna Moon
Il trasferimento di Alan Smith da Elland Road a Old Trafford ha scatenato una frase che vive ancora in Corea.
Paesi di tutto il mondo hanno celebrato il nuovo anno con spettacoli colorati e tradizioni di lunga data.
L’etichetta discografica Ador afferma di aver lasciato cadere la membro delle NewJeans Danielle Marsh mentre il ritorno di Minji rimane incerto.
Alice Jones afferma che il processo di trasformazione di Cynthia Erivo nel personaggio ha richiesto tre ore.
Il presidente caduto in disgrazia Yoon Suk Yeol è diventato un improbabile simbolo per il sentimento antigovernativo.
“`
**Post Length:** 8,950 characters