Eine aktuelle Kontroverse um die italienische Luxusmarke Prada hat die komplexe Beziehung zwischen globalen Modehäusern und Indien verdeutlicht, einer Nation, deren reiches künstlerisches Erbe oft durch mangelnde wirtschaftliche Anerkennung untergraben wurde.
Der Stein des Anstoßes war eine Laufstegshow von Prada in Mailand im Juni, bei der Zehen-geflochtene Sandalen gezeigt wurden, die den Kolhapuri Chappal stark ähnelten, einem traditionellen indischen handgefertigten Lederschuh. Die Sandalen, benannt nach Kolhapur, einer Stadt in Maharashtra mit jahrhundertelanger Schuhmachertradition, wurden nicht als solche ausgewiesen, was zu öffentlicher Kritik führte.
Als Reaktion auf die wachsende Kontroverse gab Prada eine Erklärung ab, in der die Herkunft der Sandalen anerkannt wurde und Interesse an „einem Dialog für einen sinnvollen Austausch mit lokalen indischen Kunsthandwerkern“ bekundet wurde.
In der Folge traf sich ein Prada-Team mit Kunsthandwerkern und Ladenbesitzern in Kolhapur, um ein tieferes Verständnis für den Schuhherstellungsprozess zu gewinnen.
Prada teilte der BBC ein „erfolgreiches Treffen“ mit der Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture, einer bedeutenden Industrievereinigung, mit.
Die Erklärung deutete auch auf eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit zwischen Prada und Kolhapuri-Schuhherstellern hin.
Während die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit unklar bleiben, stellt sie einen seltenen Fall dar, in dem ein globaler Modegigant sein Versäumnis eingesteht, lokale Kunsthandwerker und ihr Handwerk zu würdigen.
Viele große Marken wurden routinemäßig beschuldigt, sich bei ihrem Streben nach Innovation und Relevanz von indischen und allgemeiner südasiatischen Traditionen inspirieren zu lassen, oft ohne angemessene Nennung.
Anfang dieses Jahres lösten die Frühjahrskollektionen von Reformation und H&M eine Debatte über kulturelle Aneignung aus, wobei Kritiker den offensichtlichen Einfluss südasiatischer Kleidungsstücke feststellten. Beide Marken gaben Erklärungen ab, wobei H&M die Vorwürfe zurückwies und Reformation die Inspiration von einem Outfit einer mitwirkenden Model anführte.
Erst vor wenigen Wochen sah sich Dior wegen seiner Pariser Kollektion Kritik ausgesetzt, die einen Hahnentrittmantel enthielt, der anscheinend Mukaish-Arbeiten enthielt, eine jahrhundertealte Metallsticktechnik aus Nordindien, ohne die Ursprünge des Handwerks oder Indien selbst anzuerkennen.
Die BBC hat Dior um eine Stellungnahme gebeten.
Einige Experten argumentieren, dass nicht jede kulturelle Inspiration von böswilliger Absicht getrieben ist, da Designer oft Ästhetiken aus verschiedenen Traditionen auf einer globalen Bühne präsentieren.
In der wettbewerbsorientierten Modebranche fehlt es Marken möglicherweise auch an Zeit für eine gründliche Berücksichtigung der kulturellen Auswirkungen ihrer Entscheidungen.
Kritiker betonen jedoch, dass jede Aneignung auf Respekt und Anerkennung beruhen muss, insbesondere wenn mächtige globale Marken diese Ideen für hochpreisige Verkäufe wiederverwenden.
„Die gebührende Anerkennung ist Teil der Designverantwortung; sie wird in der Designschule gelehrt, und Marken müssen sich selbst bilden“, sagt Shefalee Vasudev, Chefredakteurin von Voice of Fashion. Ein Versäumnis diesbezüglich stellt ihrer Meinung nach „kulturelle Vernachlässigung gegenüber einem Teil der Welt dar, von dem Marken behaupten, ihn zu lieben“.
Schätzungen der Größe des indischen Luxusmarktes variieren, aber die Region gilt weithin als bedeutende Wachstumschance.
Analysten der Boston Consulting Group prognostizieren, dass sich der indische Luxuseinzelhandelsmarkt bis 2032 auf fast 14 Milliarden Dollar verdoppeln wird. Angetrieben von einer wachsenden wohlhabenden Mittelschicht nehmen globale Luxusmarken Indien zunehmend als Schlüsselmarkt ins Visier, um die schwächere Nachfrage anderswo auszugleichen.
Dieser Optimismus wird jedoch nicht allgemein geteilt.
Arvind Singhal, Vorsitzender des Beratungsunternehmens Technopak, vermutet, dass die wahrgenommene Gleichgültigkeit darauf zurückzuführen ist, dass die meisten Marken Indien noch nicht als bedeutenden Markt für High-End-Luxusmode betrachten.
Während in Großstädten High-End-Einkaufszentren mit Flagship-Luxusgeschäften eröffnet wurden, verzeichnen diese oft nur begrenzten Publikumsverkehr.
„Namen wie Prada bedeuten der Mehrheit der Inder immer noch nichts. Es gibt eine gewisse Nachfrage bei den Superreichen, aber kaum Erstkunden“, sagt Herr Singhal.
„Und das reicht einfach nicht aus, um ein Geschäft aufzubauen, was es einfach macht, die Region ganz zu vernachlässigen.“
Anand Bhushan, ein in Delhi ansässiger Modedesigner, stimmt dem zu. Er merkt an, dass Indien historisch gesehen eher ein Produktionszentrum als ein potenzieller Markt war, wobei viele prominente Marken indische Kunsthandwerker für die Herstellung von Kleidung und Stickereien beschäftigten.
„Aber das bedeutet immer noch nicht, dass man einfach eine Kultur unverfroren übernehmen kann, ohne die Geschichte und den Kontext zu verstehen, und sie für Millionen von Dollar vermarkten kann“, fügt er hinzu.
Die Frustration, sagt er, richtet sich nicht gegen ein einzelnes Label, sondern hat sich über Jahre hinweg aufgebaut.
Er nennt Karl Lagerfelds „Paris-Bombay“ Métiers d’Art-Kollektion aus dem Jahr 2011 als ein besonders denkwürdiges Fehltritt, mit Sari-drapierte Kleidern, Nehru-Kragen-Jacken und kunstvollen Kopfbedeckungen.
Während einige sie als Beispiel für kulturelle Zusammenarbeit lobten, kritisierten andere die Abhängigkeit von Klischees und das Fehlen einer authentischen Darstellung Indiens.
Andere argumentieren jedoch, dass es sich keine Marke leisten kann, Indien als unbedeutend abzutun.
„Wir sind vielleicht nicht der am schnellsten wachsende Luxusmarkt wie China, aber eine jüngere und anspruchsvollere Generation von Indern mit anderen Geschmäckern und Ambitionen prägt die Landschaft des Luxus neu“, sagt Nonita Kalra, Chefredakteurin des Online-Luxusgeschäfts Tata CliQ Luxury.
Im Fall von Prada glaubt sie, dass die Marke ein „echtes Versehen“ begangen hat, wie die Bemühungen zur Behebung des Fehlers belegen.
Für Frau Kalra ist das Problem breiter gefasst: Marken mit Sitz im Westen, die oft von homogenen Teams geleitet werden, neigen dazu, Verbraucher in anderen Teilen der Welt durch eine fremde Linse zu betrachten.
„Der Mangel an Vielfalt ist der größte blinde Fleck der Modeindustrie, und Marken müssen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt einstellen, um das zu ändern“, sagt sie.
„Aber ihre Liebe und ihr Respekt für das indische Erbe sind echt.“
Die Frage der kulturellen Aneignung ist komplex, und die Debatten, die sie online entfacht, können sowohl übertrieben als auch aufschlussreich sein.
Während einfache Antworten schwer zu finden sind, glauben viele, dass die Empörung um Prada einen wertvollen Ausgangspunkt für die Forderung nach mehr Rechenschaftspflicht von Marken und Designern geboten hat, die sich bisher weitgehend der Kontrolle entzogen haben.
Es ist auch eine Gelegenheit für Indien, darüber nachzudenken, wie es sein eigenes Erbe besser unterstützen und fördern kann.
Weber verbringen Wochen oder Monate damit, individuelle Meisterwerke zu schaffen, oft unter prekären Bedingungen mit unzureichender Entlohnung und ohne den Schutz internationaler Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums.
„Wir sind nicht stolz genug und würdigen unsere eigenen Kunsthandwerker nicht, was es anderen ermöglicht, alles zu überrennen“, sagt Frau Vasudev.
„Das Problem ist auch, dass wir in Indien einfach zu viel haben. Es gibt Hunderte von verschiedenen Handwerkstechniken und -traditionen – jede mit ihrem sich ständig weiterentwickelnden Motivverzeichnis, das Jahrhunderte zurückreicht“, sagt Laila Tyabji, Vorsitzende von Dastkar, das Handwerk und Kunsthandwerker fördert.
„Wir feilschen und zanken um ein Paar vollständig bestickte Juthis (Schuhe), haben aber kein Problem damit, ein Paar Nike-Turnschuhe zum 10-fachen Preis zu kaufen – obwohl letztere vom Fließband stammen, während jede Juthi sorgfältig und einzigartig von Hand gefertigt wurde“, sagt sie.
Solange dies so weitergeht, sagt sie, werden sich ausländische Designer und Händler weiterhin ähnlich verhalten.
Echte Veränderungen können nur eintreten, argumentiert sie, „wenn wir sie selbst respektieren und wertschätzen – und die Werkzeuge haben, um ihre Ausbeutung zu bekämpfen.“
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